О полном приводе, дорогах и бездорожье 4X4@aaa13.ru

Лебедки

Источник: Off-road.ru

• Общие сведения о лебёдках
• Правила работы с лебёдками
• Гидравлические лебёдки
• Необходимые аксессуары

Общие сведения о лебёдках

При борьбе с бездорожьем лебёдка - вещь необычайно полезная, а на многих соревнованиях и мероприятиях - жизненно необходимая или обязательная (Чемпионат и Кубок России по трофи рейдам, «Ладога - трофи», «Rainforest Challenge», «SuperSilvania - Trophy», «Outback Challenge - Australia» и др.).

Лебедки для внедорожников выпускаются в настоящее время трех видов: электрические, гидравлические и механические. Самые распространенные из них, безусловно, электрические. Фирм-производителей много, причем как со сложившимся уже мировым именем, так и прорывающихся на рынок, в основном, с территории Китая. «Электрика» отличается простотой конструкции, легкостью монтажа, удобством в использовании, способностью работать при выключенном моторе автомобиля. Недостатки - очень большое потребление электроэнергии из бортовой сети и уменьшение «тяги» со временем из-за коррозии, ветшания и т.п. элементов негерметичного электродвигателя.

Механические лебедки – это, пожалуй, наиболее давно выпускаемые средства самоспасения внедорожника из грязи. Они очень надежны, чрезвычайно неприхотливы и мощны. По этой причине у людей, знающих толк в подобной технике, эти лебедки пользуется устойчивой популярностью и уважением. Минусы: для того, чтобы их установить, нужно иметь раздаточную коробку, допускающую установку коробки отбора мощности, от которой, собственно говоря, и получает крутящий момент лебедка. Второй минус - невозможность работы многих механических лебедок при выключенном моторе автомобиля. Хотя на некоторых моделях предусмотрена (или только заложена) возможность «кручения» редуктора лебедки вручную (в одну или в обе стороны). Третий минус - новая «механика» – вещь не просто дорогая, а супердорогая (стоимость хорошей подержанной - не менее 1000 у.е.).

Гидромотор гидравлических лебедок, как правило, приводится в действие насосом гидроусилителя руля. Гидромотор гораздо надежнее электрического, кроме того, он герметичен и из-за этого лебедка может без риска для «жизни» работать под водой. При перегрузках запросто можно сжечь мотор электрической лебедки, «срезать шпонку» у механической лебедки, а гидравлический мотор просто остановится, «попросив» таким образом пустить трос через один-два блока. Другой большой плюс гидравлической лебедки – практически полное отсутствие потребления электроэнергии от бортовой сети автомобиля. Но есть и минусы. Первый – скорость сматывания троса у «гидравлики» в два раза медленнее, чем у «электрики». Второй минус – если установлен единственный насос ГУР и на руль и на лебедку - не получается проворачивать руль во время работы лебедки – мощности насоса гидроусилителя не хватает на обоих потребителей. Третий минус - гидравлическая лебедка работает только тогда, когда работает мотор автомобиля.

Из отечественных лебедок на сегодняшний момент, исходя из опыта эксплуатации, для внедорожных автомобилей весом до 2 тонн предпочтительнее выбрать по параметрам цена-надежность-производительность так называемую «питерскую» лебедку АР-9000.

Некоторые правила выбора и эксплуатации лебёдок

• Реальное тяговое усилие лебёдки должно не менее чем в полтора раза превышать полную массу автомобиля.
  
• При этом следует учитывать, что тяговое усилие, написанное на лебёдке, соответствует лишь первому ряду намотки троса на её барабане, а к последнему ряду (пятому или шестому) снижается ещё в полтора раза.
  
• При определении "полной массы" автомобиля полезно к паспортным данным добавить вес кенгурятника, порогов, фаркопа, нестандартных колёс, кондиционера, дополнительной электроники, походного снаряжения (канистры, палатки, сэнд-траки, запчасти, хай-джеки, доп. запаски и пр.) и ещё не забыть про массу водителя и пассажиров.
  
• Куда установить лебёдку? Во-первых, можно установить на бампер с кенгурятником. Во-вторых, на специальном подрамнике прикрепить к раме автомобиля (под бампером). При этом практически от лебёдки видны только роликовые "губки" и крюк. В-третьих, можно приобрести лебёдку вместе с бампером (выпускаются комплекты для импортных джипов фирмой WARN и др.). В-четвёртых, можно приобрести съёмную лебёдку (чтобы не свинтили): к раме "на постоянно" крепится консоль, на которую устанавливается съёмная лебёдка. Но сперва следует посоветоваться со специалистом.
  
• Перед началом эксплуатации следует полностью размотать трос с барабана лебёдки, а затем аккуратно и туго, виток к витку, намотать его обратно. При размотке троса с барабана его следует держать в натяжении, чтобы он не запутался.
  
• При вытаскивании машины следует всегда разматывать трос лебёдки на максимально возможную длину. Потому что, во-первых - смотри пункт второй, а во-вторых - чем длиннее выпущенный металлический трос, тем больше его упругость - и, соответственно, меньше вероятность того, что он лопнет под большой нагрузкой.
  
• При наматывании троса на барабан лебёдки надо следить, чтобы его витки ложились ровно друг к другу по всей длине барабана. Иначе, если трос будет сбиваться в кучу в одном из углов лебёдки, то эта куча может "заклинить" за её корпус, а в результате - "залом" троса или "спаленный" мотор лебёдки.
  
• Если трос все же "закусило" (обычно такое происходит у щеки барабана), то закрепив его за дерево или другой прочно стоящий предмет и переключив лебедку в ненагруженное положение, трос очень легко освобождается при движении машины назад.
  
• Если в пути приходится часто пользоваться лебёдкой, то правильнее будет полностью размотанный трос лебёдки аккуратно намотать на кенгурятник или т.п. Но так, чтобы окружающая природа не повредила этот трос.
  
• При работе лебёдка потребляет большой ток. Поэтому желательно не глушить при её использовании двигатель машины, а по возможности ещё и добавить ему оборотов.
  
• Зацеплять трос за дерево или другой "якорь" следует как можно ниже к земле (школьный учебник физики).
  
• Но если автомобиль "зарылся носом", трос следует направить под большим углом от земли. Сделать это можно с помощью блоков, подпорок или привязав трос за верхушку гигантской секвойи (поскольку другое дерево в этом случае будет притянуто лебёдкой к крыше Вашего автомобиля).
  
• При вытаскивании "хорошо засевшего" автомобиля полезно проверить - нет ли в грязи (в воде и т.п.) под машиной и на пути камней, деревьев, арматуры и т.п. Лебёдка мощная - машину вытащит, а вот рычаги, тяги и прочее может оторвать.
  
• Если поблизости нет мощных деревьев и валунов, в качестве "якоря" можно использовать: несколько хлипких деревьев или кустов, обвязав их вместе; зарытые (Вами же) в землю колья, брёвна, запасное колесо, большую канисту, охапку сучьев, сэнд-трак и т.п. Можно применять лодочный якорь типа Дэнфорт примерно 10 кг.
  
• Чтобы не испортить трос, за деревья или камни лучше зацеплять широкую прочную капроновую ленту, а к ней уже крепить крюк лебёдки.
  
• Если трос сорвало с барабана, или просто порвало, его можно закрепить обратно обычным широким скотчем (но только если трос достаточно гибкий, тоньше 9 мм). Конец троса приматывают скотчем вдоль барабана, а затем закрепляют, плотно и с натяжением наматывая трос сверху. В таком случае на барабане всегда должен оставаться примерно один слой, чтобы трос снова не размотался и не слетел.
  
• При затягивании автомобиля вверх по скользкому склону правильно будет подстраховать автомобиль прочным тросом или канатом (в крайнем случае - буксировочным, но он очень короткий), привязанным за буксировочный крюк или проушину. И по мере продвижения наверх перевязывать этот канат за деревья (или другой "якорь", не используемый Вашей лебёдкой) выше по склону при выключенной лебёдке).
  
• При работе лебёдка сильно греется. И если в ней нет электронной защиты от перегрева, её стоит переодически останавливать и даже обесточивать (степень нагрева придётся проверять рукой).
  
• Если у Вас не водозащищённая "погружная" лебёдка, то надо помнить, что некоторые её части (например блок переключателей) боятся воды. Снег, растаяв, тоже становится водой.
  
• Правила безопасности.

  • Нельзя перешагивать через натянутый трос лебёдки. Не надо.
  • Работать с лебёдкой следует в брезентовых рукавицах или в специальных перчатках с утолщениями на кончиках пальцев (тогда в лебёдку "засосёт" только перчатку или рукавицу, а вот нитяные перчатки затащит вместе с рукой).
  • Сильно натянутый трос может лопнуть и свом хлыстом покалечить окружающих. Поэтому на середину натянутого троса полезно положить куртку, спальник, бревно и т.п., чтобы погасить разлёт.
  • Не следует зацеплять трос лебёдки при вытаскивании за мосты автомобиля и т.п.
• К лебёдкам предлагается целый ряд очень полезных аксессуаров: блоки (дают двойной выигрыш в тяговом усилии), цепи с крюками, уже упоминавшаяся широкая капроновая лента, вспомогательная серьга (шакл), специальные перчатки (всё перечисленное входит в "Winch Accessory KIT" фирм "WARN" и "Ramsey Winch"). Также предлагаются вспомогательные капроновые стропы, дополнительные силовые кабели, дистанционные радиопульты и т.п.

Гидравлические лебедки.

Александр Болтов
Журнал "Полный Привод 4х4" 2/2004

Основная «конкурентная борьба» при выборе разворачивается между гидравлическими лебедками и их электрическими собратьями. Они примерно одинаковы по габаритам, мощности и цене. В нашей стране «гидравлика» пока малоизвестна. Основное ее отличие - понятное дело, в типе двигателя. Здесь использован гидромотор, приводимый в действие насосом гидроусилителя руля. Гидромотор гораздо надежнее электрического, кроме того, он герметичен и из-за этого лебедка может без риска для «жизни» работать под водой. Электромотор можно запросто «сжечь» при перегрузках, гидравлический просто остановится, «попросив» таким образом пустить трос через один-два блока. Другой большой плюс гидравлической лебедки – это практически полное отсутствие потребления электроэнергии от бортовой сети машины. Практически – это потому, что очень малое потребление на работу соленоидов управляющих раздаточной коробкой, которая отвечает за переключение режимов сматывания-разматывания троса, все же остается. Но это настолько смешные «дозы», по сравнению с аппетитом электрической лебедки, что про них можно было и не говорить. «Электрика» при больших нагрузках способна потреблять тока столько же, сколько и стартер при тяжелых «прокрутках». Поэтому лебедку в таких ситуациях не вытягивает ни один генератор, и она в том или ином количестве «подъедает» аккумулятор. Те, кто подолгу использует электролебедку, обычно ставят по два, а то и по три аккумулятора увеличенной емкости и меняют генератор на более мощный, а иногда и ставят дополнительный. Кроме этого, электрическая лебедка не очень хорошо относится к длительным водным процедурам. Работать-то под водой она работает, но долголетия ей это не прибавляет.

К сожалению, так уж устроена наша жизнь, что у каждой палки есть два конца. Вот и с гидравлической лебедкой та же ситуация. На все ее неимоверное количество плюсов есть и тройка минусов. Первый, и самый заметный – скорость сматывания троса у «гидравлики» в два раза медленнее, чем у «электрики». Именно поэтому ее не используют на соревнованиях, где важна каждая минута. Второй минус – когда лебедка работает, не получается проворачивать руль – мощности насоса гидроусилителя не хватает на обоих потребителей. А подруливать при вытаскивании машины иногда необходимо. Поэтому приходится либо приноравливаться и «работать перехватами» - выключая лебедку, чуть поворачивая колеса и затем опять ее включая, либо ставить второй гидронасос, если для него есть место на моторе. И третий минусок – если двигатель по каким-либо причинам заглох, например в броде, то при условии, что на машине хороший свежий аккумулятор, электролебедка, скорее всего, сможет вытащить внедорожник на берег, а «гидравлика» уже нет, она крутит только при работающем моторе. Так что хоть она и лебедка, но все равно, «либо нашим, либо вашим», а выбор делать надо нам, хотя можно, конечно, поставить две лебедки: спереди – гидравлическую, а сзади – электрическую. Ну чем не вариант?

Официальный дистрибьютор MILEMARKER,
производителя гидравлических лебедок -
компания "Автовентури"

Необходимые принадлежности

Шакл

У тех, кто хоть изредка пользуется лебедкой, этот предмет должен быть всегда в машине. А на внедорожные соревнования необходимо брать с собой минимум 2-3 шакла. Используют их для соединения тросов, строп, канатов, закрепления блоков и т.п. Наиболее подходящие - шаклы, рассчитанные на нагрузку 2-3 тонны (диаметр прутка от 18 до 22 мм). Изображенный на картинке «круглый» шакл более практичен, чем U-образный. Хорошие отечественные шаклы стоят от 100 рублей, импортные - до 50 долларов. Но работают они примерно одинаково. Для того, чтобы шакл прослужил дольше и его реже заклинивало - не забывайте регулярно промазывать его резьбовое соединение (смазкой для ШРУС, ступиц и т.п.).

Блок

Блок служит для удвоения тягового усилия. Скорость вытаскивания при его использовании уменьшается, соответственно, вдвое. Но лучше медленно «лебедиться», чем сидеть по окна в болоте со сгоревшей лебедкой или нырять в него для замены шпонки. Однако осознание этой простой истины часто приходит только с собственным опытом (печальным). На внедорожных соревнованиях полезно иметь в машине не менее двух блоков. Поскольку их можно использовать и для изменения направления вытаскивания (например, при лебедке, закрепленной спереди, можно выскивать позадистоящую машину или даже тащить собственную машину назад). Отечественные мелкосерийные блоки стоят от 20 долларов. Хорошие импортные, с подшипниками - до нескольких сотен долларов (например, от WARN или ARB). Блоки (особенно без подшипников) также необходимо регулярно промазывать по оси вращения (смазкой для ШРУС, ступиц и т.п.), чтобы они не «закисали».

Перчатки

Как уже говорилось в «Правилах работы с лебедкой» - работать с ней следует в брезентовых рукавицах или в специальных перчатках с утолщениями на кончиках пальцев. Тогда (при неосторожном обращении) в лебёдку «засосёт» только перчатку или рукавицу, а вот нитяные перчатки может затащить вместе с рукой. Уже после нескольких «винчеваний» отдельные тоненькие проволочки, из которых состоит металлический трос лебедки, потихоньку лопаются. И чем дольше эксплуатируется трос, тем больше этих совсем даже не стерильных «иголочек» будут впиваться Вам в руки. И это еще одна причина, чтобы работать с лебедкой в толстых перчатках или рукавицах.

Корозащитная стропа

Чаще всего трос лебедки «цепляют» за деревья. В результате на их стволах надолго (или навсегда) остаются «наши» следы: от глубоких борозд до содранной по периметру всего дерева коры. Поэтому большинство организаторов внедорожных мероприятий и соревнований обязывают всех участников использовать при «винчевании» корозащитную стропу. К тому же и сам трос лебедки, как металлический, так и синтетический, портится от контакта с объектом, за который его зацепляют без корозащитной стропы (тем более если это камень или другой твердый предмет). Оптимальная длина корозащитной стропы - 2-3 метра, ширина - не менее 60 мм. Стропа не должна растягиваться.

Якорь

Используется для «лебедения» в болоте или на другой поверхности, на которой нет мощных деревьев и других объектов, за которые можно было бы зацепить трос лебедки. Обычно мало кто берет с собой подобные приспособления, и при необходимости в качестве такого якоря используют Hi-Lift Jack, «запаску» и т.п. Цены на специализированные якоря немного «кусаются». Изображенное на картинке устройство от ARB стоит около 600 долларов, известный PullPal - от 300 до 600 долларов. Но можно применять и обычные, яхтенные якоря. Например, якорь «типа Дэнфорт» на 10 т. Его стоимось не превышает 70 долларов. Но вытащить потом из болота любой предмет, который будет зарыт в качестве якоря - задача не на много проще, чем вытаскивание самого автомобиля :).

Disclaimer:		как известно - сколько людей, столько и мнений, так что применять или не применять тот или иной совет со страниц сайта - Ваша личная ответственность за последствия.
Copyrights:		все авторы и/или владельцы информации указаны в каждом материале. Также указан источник получения информации. Так что при цитировании на страницах других веб-сайтов не лишне будет указывать автора и источник цитирования.